Serie Italia Sepultada - Campania Felix

¡Bienvenido a Campania y al corazón volcánico del golfo de Nápoles! Te recibiremos en el aeropuerto para un traslado privado a tu alojamiento, frente al mar en Bacoli, el mismo tramo de costa donde, según el mito, el propio Hércules descansó con el gran rebaño de bueyes que había robado al gigante Gerión. Dormirás al borde de la leyenda.

Hoy empezamos donde la tierra está más viva. Visitamos el Anfiteatro Flavio de Pozzuoli, la tercera arena romana más grande de Italia, y bajamos a su extraordinario hipogeo subterráneo, donde gladiadores y fieras esperaban en la oscuridad bajo el suelo de la arena. Continuamos hasta el Templo de Serapis, que no es un templo en absoluto, sino un mercado cubierto romano cuyas columnas todavía llevan las perforaciones de moluscos marinos, prueba de que todo el yacimiento se hundió bajo el mar y volvió a emerger a lo largo de los siglos por la lenta respiración del supervolcán, un fenómeno conocido como bradisismo. Habrá tiempo libre para comer en Pozzuoli. Por la tarde exploramos Rione Terra, la acrópolis romana excavada de la antigua Puteoli oculta bajo la roca de toba: sus calles, sus graneros y una panadería con las muelas todavía en su sitio. El cráter de la Solfatara, aunque hoy está cerrado a las visitas, se verá y se comentará por el camino como vívido recordatorio de que los Campos Flégreos son un volcán vivo que respira bajo nuestros pies.

Noche: disfruta de una deliciosa cena de bienvenida con platos tradicionales napolitanos y vino local en una trattoria auténtica de Bacoli, donde brindamos por la aventura que nos espera.

Noche en Bacoli

Hoy descubrimos cómo el fuego bajo esta costa dio forma a la mitología griega, que a su vez dio forma a los cimientos mismos del mundo romano. Empezamos en el Castello di Baia y su museo arqueológico, que alberga una auténtica rareza: la Villa de Julio César, sacada a la luz hace poco y reabierta recientemente al público. Recorrer estos terrenos es pisar el promontorio desde donde el propio César contemplaba la bahía y donde, según la tradición, Cleopatra recibió la noticia de su asesinato en los idus de marzo. Pocos viajeros habrán puesto aquí el pie antes que nosotros. Después nos hacemos a la mar para un paseo en barco con fondo de cristal o de esnórquel sobre la propia ciudad sumergida de Baia, el deslumbrante lugar de recreo de los emperadores romanos, hoy a entre cinco y ocho metros bajo las olas, con sus calles, mosaicos y estatuas de mármol tragados por el mismo bradisismo que presenciamos el día anterior en el Macellum.

Por la tarde nos detenemos a la orilla del Lago d'Averno, el lago del cráter volcánico que los romanos creían que era la entrada literal al inframundo: se decía que sus vapores sulfurosos mataban a las aves en pleno vuelo, lo que le dio el nombre de Averno, «sin aves». Fue por aquí por donde Virgilio hizo descender a su héroe Eneas al reino de los muertos. Continuamos hasta Cumas, la colonia griega más antigua del Mediterráneo occidental, junto a la Villa Vergiliana. Aquí, si las condiciones lo permiten, visitamos el anfiteatro de Cumas, una de las primeras arenas de piedra de todo el mundo romano, en la misma región donde muchos historiadores creen que nació el combate de gladiadores en una arena. Terminamos en la sobrecogedora Cueva de la Sibila, el gran túnel abovedado donde Eneas consultó a la profetisa antes de su descenso. Mitología, geología e historia chocan en una sola tarde inolvidable, y probaremos vino de estas mismas laderas volcánicas, la clase de vino que los propios romanos antiguos ofrecían a sus dioses.

Noche en Bacoli

Hoy entramos en Nápoles, una ciudad de unos 2.500 años, para adentrarnos en el mundo enterrado que se extiende justo debajo. Empezamos en la Crypta Neapolitana, un túnel de calzada romana de 700 metros excavado a través de la colina de Posillipo y que aún hoy se puede recorrer a pie después de dos mil años. A su entrada se encuentra la tumba del propio Virgilio, el poeta que situó el inframundo en el Lago d'Averno, visitado solo el día anterior, y que ahora reposa para siempre entre el túnel y el mar. El hilo de Virgilio que nos ha acompañado toda la semana se cierra aquí en un círculo.

Luego nos sentamos a comer una auténtica pizza napolitana, y aquí está la sorpresa que abre cuatro mil años de historia: la pizza se inventó aquí mismo, en Nápoles, pero el pan plano que hay debajo no. Mucho antes de que Nápoles existiera, a los obreros que levantaron las pirámides del antiguo Egipto se les pagaba con panes planos de grano, y de esa raíz antigua la historia llega hasta la mesa que tenemos delante. La pizza que comemos es el final vivo y delicioso de una tradición de cuatro mil años. Por la tarde bajamos al subsuelo de la iglesia de San Lorenzo Maggiore para explorar la ciudad enterrada de los griegos, los romanos y los primeros cristianos: un laberinto oculto de calles, tiendas y muros tallados en la piedra de toba dorada sobre la que se asienta toda Nápoles, y levantados sobre ella. Es un archivo de dos mil quinientos años de vida humana, en silencio bajo una ciudad que simplemente ha seguido construyendo sobre su propio pasado, una y otra vez.

Noche en Bacoli

Esta mañana entramos en un mundo reservado a muy pocos. En Oplontis exploramos la Villa de Popea, el suntuoso retiro junto al mar que se cree que perteneció a Popea Sabina, la segunda esposa del emperador Nerón. La olvidada tercera ciudad destruida en el año 79 d. C., Oplontis es probablemente la villa romana mejor conservada de toda Italia, con sus frescos aún vivos y sus jardines todavía reconocibles, y sin embargo sigue estando gloriosamente libre de multitudes: una mirada privada, casi secreta, al lujo de la élite imperial. Por la tarde nos trasladamos a Herculano, que, a diferencia de su vecina más famosa, Pompeya, quedó sellada bajo un torrente de barro piroclástico que carbonizó en lugar de destruir. Aquí sobreviven, después de dos mil años, muebles de madera, alimentos e incluso tejidos, y lo más conmovedor de todo, en los almacenes de barcas junto a la antigua línea de costa, nos encontramos cara a cara con los restos de quienes no lograron escapar: los hombres, mujeres y niños que corrieron hacia el mar con la esperanza de un rescate que nunca llegó. Es sobrecogedor, íntimo e inolvidable.

Al caer la tarde hacemos el breve traslado hacia el sur, rodeando el gran cono del Vesubio, hasta Sorrento, el único cambio de hotel de toda la semana. Nos instalamos en nuestro encantador hotel boutique en el corazón del centro histórico, a pocos pasos de la animada Piazza Tasso, donde la tarde es tuya para pasear y elegir entre los muchos restaurantes maravillosos que hay a poca distancia a pie.

Noche en Sorrento

Hoy entramos en Pompeya, el yacimiento arqueológico más famoso del mundo, pero llegamos con cuatro días completos de contexto a nuestras espaldas, de modo que el Foro, la Villa de los Misterios y los vaciados en yeso de los muertos en el Jardín de los Fugitivos golpean con un peso que la mayoría de los visitantes nunca sienten. Y hay más que ver que nunca: exploramos las notables nuevas excavaciones del barrio de la Regio IX, abiertas al público hace muy poco, donde los arqueólogos han sacado a la luz frescos impresionantes, una sala de banquetes decorada con frescos, una panadería e incluso grafitis antiguos, hallazgos tan recientes que aún están reescribiendo lo que sabemos sobre la vida cotidiana en la ciudad condenada. No vemos solo ruinas, sino una ciudad viva por fin comprendida dentro del paisaje volcánico que a la vez la hizo y la deshizo.

Por la tarde subimos a las laderas del propio Vesubio para una cata de vinos y un almuerzo en una cantina familiar, probando el Lacryma Christi del Vesuvio, las «lágrimas de Cristo», cultivado en el rico suelo volcánico nacido de la misma erupción que enterró la ciudad que recorrimos esa mañana. Es un vino que los romanos atesoraban y que Plinio el Viejo alabó, y beberlo aquí, a la sombra del volcán, es la tesis de toda nuestra semana hecha gloriosamente comestible: de la destrucción sigue creciendo algo extraordinario.

Noche en Sorrento

Hoy viajamos al norte, a Santa Maria Capua Vetere, sede del segundo anfiteatro más grande del mundo romano después del Coliseo, la misma arena donde entrenó Espartaco y donde funcionó en su día la mayor escuela de gladiadores del imperio. Su hipogeo subterráneo está intacto y casi totalmente libre de visitantes, y recorremos los corredores bajo la arena donde esperaban los luchadores.

Por la tarde visitamos el Mitreo de Santa Maria Capua Vetere, uno de los templos subterráneos romanos al dios Mitra más completos que existen, una religión mistérica secreta practicada en la oscuridad bajo la ciudad, con su fresco de Mitra dando muerte al toro entre los mejor conservados del mundo. Casi nadie viene aquí. Esto es Buried Italy en su forma más oculta y más atmosférica.

Noche en Sorrento

En nuestro último día completo viajamos al sur, hacia la belleza salvaje del Cilento, hasta Elea, la antigua ciudad griega de Velia, fundada hacia el 540 a. C. por refugiados griegos que habían huido de la conquista persa de su patria. Esta ciudad discreta dio al mundo algo extraordinario: la escuela eleática de filosofía, fundada aquí por Parménides y su discípulo Zenón. Fue Parménides quien argumentó por primera vez que la realidad es una, inmutable y eterna —que el cambio que vemos es una ilusión—, sentando los cimientos mismos de la metafísica y la lógica occidentales, mientras que las famosas paradojas del movimiento de Zenón todavía hoy desconciertan a estudiantes de filosofía y matemáticas. Estar aquí es estar en la cuna de una forma de pensar que dio forma a todo el pensamiento occidental. Y aquí la Porta Rosa —el único arco griego del siglo IV a. C. que se conserva en el mundo— sigue en pie entre el monte bajo mediterráneo, sobre el mar, casi sin ningún otro visitante con quien compartirla.

Al mediodía visitamos una granja de búfalas en activo en la llanura del Cilento, cerca de Capaccio, el verdadero corazón de la mozzarella di bufala campana DOP, donde vemos cómo se estira el queso a mano y lo probamos pocas horas después de hacerse: la tradición gastronómica viva que ha sobrevivido a todas las ciudades enterradas a su alrededor. Por la tarde llegamos a Paestum y a sus tres magníficos templos dóricos, más completos que casi todo lo que aún se alza en la propia Grecia, y a su museo, que alberga la célebre Tumba del Nadador: un fresco del 480 a. C. de un joven que se zambulle en el inframundo, sellado en la tierra durante casi 2.500 años. Después de una semana pasada entre lo que está enterrado y lo que sigue vivo, no podría haber una imagen final más perfecta.

Noche: nos reunimos para una cena de despedida en un querido restaurante tradicional de Sorrento, alzando una última copa, y tiene que ser un Aglianico, el noble tinto que se cree que los antiguos griegos trajeron por primera vez a estas mismas costas hace casi tres mil años, con un nombre que es un susurro de la propia palabra «helénico». Vinimos, descendimos, descubrimos juntos los mundos enterrados de Campania, y comimos y bebimos gloriosamente por el mundo vivo.

Noche en Sorrento

Buenos días, y tras un último desayuno te trasladamos al aeropuerto o a la estación para tu viaje de continuación. Esperamos que te haya asombrado este programa especial, creado para quienes sienten pasión por la historia enterrada de Italia y se atreven a ir bajo la superficie para descubrir la verdadera Campania.