Serie Italia Sepultada - El Reino Olvidado del Sur de Italia

¡Bienvenido a Nápoles y al sur de Italia! Te recibiremos en el aeropuerto para un traslado privado a tu alojamiento, en el corazón de esta ciudad magnífica, caótica y absolutamente viva. Durante más de quinientos años Nápoles no fue una simple ciudad de provincias, sino una capital real: la sede del Reino de las Dos Sicilias, el Estado más grande y poblado de toda Italia, un reino que fue barrido y casi borrado de la memoria cuando Italia se unificó en 1861. Aquí es donde empieza nuestra historia del reino olvidado.

Hoy exploramos la capital del reino perdido. Bajamos a la Galleria Borbonica —el Túnel Borbónico—, un pasaje subterráneo que el rey Fernando II comenzó como vía de escape real secreta bajo la ciudad, usado después como refugio antiaéreo y un mundo oculto de cisternas y acueductos tallados en la piedra de toba dorada sobre la que se asienta Nápoles. En la superficie contemplamos el gran rostro real del reino en la Piazza del Plebiscito, la vasta plaza porticada enmarcada por el Palacio Real y la gran iglesia de cúpula de San Francesco di Paola, con sus imponentes monumentos ecuestres a los reyes borbones. Cerca se alza el Teatro di San Carlo, el teatro de ópera en activo más antiguo del mundo, fundado en 1737 —décadas antes que La Scala de Milán— y el reluciente corazón musical de una capital real que, antes de la unificación italiana, rivalizaba con París y Viena. También exploramos el centro histórico, un laberinto Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO de iglesias, palacios y calles que han superpuesto historia griega, romana, medieval y borbónica una sobre otra durante 2.500 años.

Noche: nos reunimos para una deliciosa cena de bienvenida con platos tradicionales napolitanos y vino local, brindando por la aventura que nos espera.

Noche en Nápoles

Después del desayuno vamos al Palacio Real de Caserta, el asombroso palacio real que los reyes borbones construyeron para rivalizar con el mismísimo Versalles: mil doscientas salas, una imponente escalera de mármol y jardines que se extienden casi tres kilómetros hasta una gran cascada. Esta fue la reluciente sede del reino que borró la unificación, y recorrer sus salas es sentir la escala de un poder que los libros de historia han olvidado en gran medida.

Por la tarde nos adentramos hacia Benevento, una de las ciudades más discretamente extraordinarias de toda Italia. En su día capital de un poderoso ducado lombardo que gobernó buena parte del sur durante quinientos años, Benevento hoy pasa casi del todo desapercibida, y sin embargo aquí se alza el magnífico Arco de Trajano, uno de los arcos romanos antiguos mejor conservados del mundo, y la iglesia de Santa Sofia, obra maestra de la arquitectura lombarda declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fue aquí, además, donde floreció el canto beneventano, una forma antigua y de belleza sobrecogedora de música sacra que precede y rivaliza con el canto gregoriano, y que estuvo a punto de perderse por completo. Y fue en Benevento, en 1156, donde el papa Adriano IV reconoció formalmente y cedió todo el sur de Italia al Reino normando de Sicilia, el mismo reino cuyo auge y caída seguimos en este viaje. Antes de partir probaremos la creación más famosa de la ciudad: Strega, el licor de hierbas dorado, de tono azafranado, que se destila aquí desde 1860 y que da nombre y leyenda a las «brujas» de Benevento. Difícilmente podría encontrarse un emblema más perfecto de nuestro tema: enterrado, olvidado y, sin embargo, todavía vivo.

Al anochecer llegamos a Canosa di Puglia, nuestra base para la noche y la puerta de Castel del Monte. Canosa es en sí misma una ciudad de historia profunda y olvidada del sur: fue a Canosa a donde huyeron en busca de refugio los restos destrozados del ejército romano después de que Aníbal los aniquilara en la cercana batalla de Cannas, en el 216 a. C., una de las derrotas más sangrientas que sufrió Roma. Siglos después, los normandos hicieron suya la ciudad, y aquí, junto a la catedral, se alza el mausoleo de Bohemundo de Altavilla, príncipe de Antioquía e hijo de Roberto Guiscardo, la única tumba real normanda exenta de toda Italia. Mañana nos detendremos ante la tumba del padre en Venosa; esta noche descansamos junto a la tumba del hijo.

Noche en Canosa di Puglia

Esta mañana visitamos uno de los grandes enigmas de la Europa medieval: Castel del Monte, la misteriosa corona octogonal de piedra que mandó levantar el emperador Federico II, heredero Hohenstaufen del Reino normando de Sicilia y uno de los gobernantes más extraordinarios de toda la historia. Perfectamente octogonal, matemáticamente preciso y construido sin ninguna finalidad militar clara, este castillo Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO ha desconcertado a los estudiosos durante ocho siglos: algunos han llegado a creer que fue diseñado, en parte, para custodiar el mismísimo Santo Grial. Solo en su cima, es la viva imagen de la ambición y el misterio perdidos de un reino olvidado.

Continuamos hasta Venosa, donde la historia del reino perdido se remonta a su mismísima fundación. Aquí, en la abadía inacabada conocida como la Incompiuta, yacen las tumbas de los primeros conquistadores normandos del sur: los hermanos Altavilla, entre ellos el poderoso Roberto Guiscardo, los aventureros que labraron un reino a partir de tierras bizantinas, lombardas y árabes y fundaron el propio Reino de Sicilia. Desde esta pequeña y modesta ciudad, el poder normando irradió en su día por todo el mundo mediterráneo. Venosa fue también una gran ciudad de la antigua Via Appia, la reina de las calzadas romanas, y la cuna de Horacio, uno de los mayores poetas de Roma, cuyos versos siguen resonando más de dos mil años después. Aquí trazaremos el trayecto de aquella calzada legendaria y del poeta que la recorrió, antes de bajar a Basilicata, a Matera, para pasar la noche.

Noche en Matera

El día de hoy pertenece a Matera, y quizá sea la jornada más inolvidable de todo el viaje. Los Sassi de Matera —las antiguas casas cueva excavadas en la blanda toba de un barranco profundo— forman uno de los asentamientos humanos habitados de forma continua más antiguos de la faz de la tierra, habitados sin interrupción durante unos nueve mil años. Y sin embargo, en la memoria de personas todavía vivas, este lugar extraordinario fue abandonado con vergüenza: en los años cincuenta, los habitantes de las cuevas, que vivían en la pobreza junto a sus animales, fueron realojados a la fuerza, y a Matera se la tachó de «la vergüenza de Italia» y se la dejó morir. Entonces, contra todo pronóstico, volvió a la vida: restaurada, renacida y hoy Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y uno de los lugares más bellos del país. Enterrada y todavía viva, en el sentido más literal imaginable.

Exploraremos a pie el laberinto de los Sassi, bajando a antiguas casas cueva y a las notables iglesias excavadas en la roca —las chiese rupestri—, cuyos muros aún resplandecen con frescos bizantinos pintados por monjes hace más de mil años. En una visita guiada especial entramos en la Cripta del Pecado Original, una iglesia rupestre enterrada del siglo VIII perdida durante siglos y redescubierta apenas en 1963, con unos frescos asombrosos del maestro anónimo conocido como «el Pintor de las Flores», tan hermosos que se la llama la Capilla Sixtina de las iglesias rupestres. Se llega por la antigua Via Appia, a las afueras de la ciudad, y solo se abre a pequeños grupos acompañados con reserva anticipada; es una de las visitas más exclusivas y conmovedoras de todo el sur de Italia. También habrá tiempo para simplemente empaparse de este lugar asombroso y disfrutar de la cocina cálida de Basilicata: el famoso pan de corteza crujiente de Matera, contundentes platos campesinos y el robusto vino local.

Noche en Matera

Esta mañana visitamos una de las estampas más sobrecogedoras y exclusivas de toda Italia: Craco, un pueblo medieval aferrado a un peñón en la cima de una colina, completamente abandonado. Asolado por corrimientos de tierra y finalmente evacuado a finales del siglo XX, Craco hoy está totalmente vacío: un pueblo fantasma perfectamente conservado de calles silenciosas, casas sin tejado y una torre normanda solitaria contra el cielo. Tan evocadora es su desolación que los cineastas la han usado como escenario del mundo antiguo. Solo se puede entrar en el pueblo en una visita acompañada privilegiada, con casco y guía incluidos, y muy pocos viajeros llegan a poner el pie dentro de sus muros. Pocos lugares del planeta encarnan con tanta fuerza la idea de un reino enterrado y olvidado, y lo tendremos casi enteramente para nosotros.

Antes de volver a la costa, hacemos una pausa para un tranquilo almuerzo incluido en La Mangiatoia, en la cercana Bernalda, una osteria familiar en manos de la misma familia desde 1965 y célebre por la cocina auténtica y rústica de Basilicata: embutidos y quesos, pasta hecha a mano y carnes a la parrilla, acompañados de los vinos locales de la región. Es exactamente esa clase de comida sin prisa y profundamente local que hace que valga tanto la pena visitar despacio este rincón de Italia.

Por la tarde entramos en la Magna Grecia —el mundo de los antiguos griegos— en Metaponto, en la costa jónica. Aquí se alzan las elegantes columnas de las Tavole Palatine, los restos de un templo dórico a la diosa Hera, junto a un buen museo arqueológico. Fue a Metaponto adonde vino el gran filósofo y matemático Pitágoras en sus últimos años, y aquí, según la tradición, donde murió. Hoy recordamos a Pitágoras por su teorema, pero su influencia en el pensamiento occidental es mucho más profunda: fue de los primeros en sostener que el universo se rige por el número y la armonía, que la realidad puede entenderse mediante las matemáticas y que el alma es inmortal, ideas que dieron forma a Platón, resonaron por toda la filosofía y la ciencia occidentales y todavía sustentan cómo entendemos el cosmos. Estar entre estas columnas donde enseñó y murió es adentrarse en la capa más profunda del reino olvidado: el sur griego que llegó siglos antes que Roma. A última hora de la tarde dejamos atrás el Jónico y cruzamos la punta de Italia hasta su costa occidental, llegando cuando la luz se vuelve dorada sobre el mar Tirreno.

Asomada a un acantilado sobre el mar, con su casco antiguo alzándose a plomo desde la roca y la iglesita de Santa Maria dell'Isola que parece casi flotar sobre el agua, Tropea es uno de los pueblos más bellos de toda Italia y, durante las dos próximas noches, nuestra base en lo que los calabreses llaman con razón la Costa degli Dei, la Costa de los Dioses. La tarde es tuya para pasear por sus callejuelas, contemplar la vista desde el mirador e instalarte antes de dos días dedicados a explorar la costa y las colinas de alrededor.

Noche en Tropea

Esta mañana subimos a las colinas sobre Tropea, hasta Zungri, donde un pueblo entero se extiende excavado directamente en la blanda arenisca de los acantilados: las Grotte degli Sbariati, un asentamiento de viviendas, cisternas y almacenes tallados en la roca que se cree que datan de la Edad Media bizantina, cuando se piensa que monjes o refugiados que huían de Oriente se cobijaron aquí. Poco conocido incluso para la mayoría de los italianos, se le ha llamado una Matera en miniatura, y caminar entre sus escaleras y umbrales tallados es encontrar, de forma completamente inesperada, otro mundo enterrado en una región que no deja de ofrecerlos. Después hacemos una pausa cerca para una cata de vinos en una pequeña cantina familiar de estas colinas calabresas, un recordatorio de que las viejas tradiciones vitícolas del sur antiguo siguen adelante en silencio, lejos de los nombres famosos.

Por la tarde bajamos al mar en Pizzo, un pueblo pesquero escalonado en terrazas sobre el agua y coronado por el Castello Murat. Fue aquí, en octubre de 1815, donde Joaquín Murat —cuñado de Napoleón y, hasta ese mismo año, rey de Nápoles— encontró su final. Tras haber perdido su trono con la caída de Napoleón, Murat organizó un intento desesperado de recuperar el reino desembarcando en Pizzo con un puñado de hombres; fue capturado en cuestión de horas, juzgado en cuestión de días y fusilado en el patio del castillo, pidiendo, según se cuenta, a su propio pelotón de fusilamiento que le respetara el rostro y apuntara al corazón. Es uno de los capítulos finales más dramáticos de la larga historia del reino que hemos seguido toda la semana. Después hacemos lo que todo visitante de Pizzo debe hacer: probamos el tartufo, el célebre gelato de chocolate que se dice que se inventó en esta misma plaza, sentados a la sombra del castillo donde un rey cayó un día.

La tarde queda libre para disfrutar de Tropea con calma: cena por tu cuenta en uno de sus muchos buenos restaurantes, o simplemente la puesta de sol desde el mirador sobre el mar.

Noche en Tropea

Esta mañana salimos de Tropea un poco más tarde de lo habitual, dando tiempo a quien lo desee para dar un último paseo por sus callejuelas sobre el acantilado o bajar al mirador antes de partir. Después viajamos hacia el sur por la Costa Viola —la Costa Violeta, llamada así por el color que adquieren sus montañas al anochecer— hasta Scilla, un pueblo pesquero apiñado bajo una gran roca coronada por el Castello Ruffo. Fortificado desde el siglo V a. C. y tomado en 1060 por el propio Roberto Guiscardo —el mismo conquistador normando cuya tumba visitamos en Venosa—, las murallas del castillo miran de frente, cruzando el estrecho de Messina, hacia Sicilia. Fue esta agua estrecha y traicionera la que dio al mundo antiguo su mito de Escila y Caribdis, el monstruo y el remolino entre los que el Odiseo de Homero tuvo que gobernar su nave; estar sobre esta roca es estar dentro de uno de los relatos más antiguos de la literatura occidental.

Scilla y sus vecinos pescan pez espada en estas aguas desde la antigüedad, con barcas de mástil alto construidas para avistar a su presa desde lo alto, una tradición apenas cambiada en dos mil años. El almuerzo aquí es por tu cuenta, y Scilla no escatima opciones maravillosas: un panino de pez espada en Civico 5, al que se atribuye la invención del plato, o un almuerzo completo de marisco sobre el agua en el Ristorante Glauco o Il Pirata, en el barrio de pescadores de Chianalea.

Luego continuamos cruzando la punta de Italia hasta Reggio Calabria, nuestra última base, mirando al otro lado del estrecho hacia Sicilia. Esta noche nos reunimos para una cena de despedida especial, celebrando con los sabores intensos y los vinos de Calabria el viaje que hemos compartido juntos por el reino olvidado.

Noche en Reggio Calabria

En nuestra última mañana, aquí en Reggio Calabria, en la mismísima punta de la bota italiana, llegamos a la revelación que corona todo nuestro viaje. En el Museo Arqueológico Nacional de Reggio Calabria se alzan los bronces de Riace: dos magníficos guerreros griegos fundidos en bronce hace casi 2.500 años, entre las mejores esculturas griegas que se conservan en cualquier lugar del mundo. Perdidos en un naufragio y enterrados durante dos mil años en el fondo del mar, fueron sacados de las aguas frente a la costa calabresa en 1972, milagrosamente intactos. Estar cara a cara con estos dos guerreros silenciosos —enterrados durante milenios y ahora asombrosamente vivos ante nosotros— es la imagen final perfecta de todo lo que hemos descubierto: el reino olvidado del sur, enterrado y, sin embargo, todavía gloriosamente vivo.

Después te trasladamos al aeropuerto de Reggio Calabria para tu viaje de vuelta a casa (los vuelos suelen tener conexión en Roma o Milán). Esperamos que te haya asombrado este programa especial, creado para quienes sienten pasión por la historia enterrada de Italia y tienen el valor de salirse de las rutas trilladas para descubrir el verdadero sur.