Serie Italia Sepultada - Los Mundos Perdidos de Sicilia

¡Bienvenido a Sicilia! Te recibiremos en el aeropuerto Falcone-Borsellino de Palermo para un traslado privado a tu hotel, en el corazón histórico de la ciudad. Palermo es una de las ciudades más estratificadas de la tierra: fundada por los fenicios y gobernada sucesivamente por griegos, romanos, árabes, normandos y españoles, cada uno dejó sus huellas en sus calles, sus iglesias y, sobre todo, su comida.

Esta tarde, para quienes hayan llegado a tiempo, nos adentramos con calma en la isla en el mercado de Ballarò, que ha alimentado a Palermo durante mil años: lo iniciaron los mercaderes árabes y sigue siendo el lugar más gloriosamente vivo de la ciudad, con sus puestos rebosantes de pez espada, cítricos, aceitunas y especias, y los vendedores que aún vocean con una cantinela heredada de los zocos del mundo árabe. Es la introducción perfecta y sin prisas a una ciudad donde cada conquistador dejó algo tras de sí. Quienes lleguen más tarde en vuelos internacionales podrán instalarse y unirse a nosotros para la cena.

Noche: nos reunimos para una cena de bienvenida en el ambiente del barrio de la Kalsa: pasta con pez espada, menta y berenjena, uno de los grandes clásicos de los mares sicilianos, con una copa de Nero d'Avola, brindando por el viaje que nos espera.

Noche en Palermo

Hoy descubrimos la edad de oro en que Sicilia fue el reino más sofisticado de Europa. Empezamos en el Palacio de los Normandos y su impresionante Capilla Palatina, construida hacia 1130: una sola sala donde un rey normando, un techo de mocárabes árabes y relucientes mosaicos dorados bizantinos se encuentran en perfecta armonía. No hay nada igual en la tierra: tres civilizaciones, tres religiones, una capilla. A pocos pasos se alza San Giovanni degli Eremiti, donde los normandos levantaron una iglesia sobre una mezquita árabe y conservaron sus cúpulas rojas: eso, en una sola imagen, es Sicilia. Llegamos luego a la gran Catedral de Palermo, un edificio que los normandos comenzaron en 1185 sobre el solar de una mezquita que a su vez había sido una basílica cristiana, y reelaborado por cada poder que vino después, de modo que lo normando, lo árabe, lo gótico, lo catalán y lo barroco se dan cita en una sola fachada asombrosa. Pero el significado más hondo de la Catedral está dentro, en la capilla de las tumbas reales, donde los mayores gobernantes de la Sicilia medieval yacen en enormes sarcófagos de pórfido imperial, la rara piedra púrpura reservada en su día a los propios césares. Aquí descansa Roger II, primer rey de Sicilia y fundador del reino normando; su hija Constanza y su marido, el emperador Enrique VI; y sobre todo Federico II, «Stupor Mundi», el Asombro del Mundo, el deslumbrante emperador Hohenstaufen que hablaba seis lenguas, tenía una colección de animales exóticos e hizo de Palermo la corte más brillante de Europa. Como lo expresó bellamente un historiador siciliano, reunidos en esta única capilla yacen el fundador del reino, su destructor, la causa de su fin y su última gran gloria. Estar entre ellos es estar en el corazón enterrado del reino perdido de Sicilia.

De las tumbas de los muertos pasamos a visitar a los vivos: un breve paseo nos lleva a un palacio que sigue en pie desde la época normanda —el último de su clase que queda en la ciudad— y, sorprendentemente, todavía hogar de la mismísima familia descendiente de Federico II. Integrado en las antiguas murallas de Palermo y en manos de la misma familia durante siglos, ofrece una rara ocasión de salir del museo y entrar en una continuación viva de la historia que acabamos de seguir por la Catedral. Suele recibirnos un miembro de la propia familia, que comparte su historia personal junto a siete siglos de historia siciliana: techos con frescos, retratos de antepasados e incluso el águila de Federico II integrada en el suelo de baldosas bajo nuestros pies.

Más tarde nos detenemos en un convento que ha guardado el secreto más dulce de Sicilia: en el obrador del monasterio de Santa Caterina, donde monjas de clausura vendieron durante siglos sus pasteles por un torno en el muro, probamos cannoli recién rellenos elaborados con recetas casi perdidas al cerrar los conventos, y amorosamente recuperadas. Una tradición enterrada, viva de nuevo en el paladar.

La media tarde queda libre. Para quien lo desee, una opción cercana son las extraordinarias Catacumbas de los Capuchinos de Palermo, donde unos ocho mil palermitanos momificados —frailes, nobles, profesionales y niños, muchos aún con sus mejores galas— se exponen en los corredores desde 1599. Es sobrecogedor y no se parece a ningún otro lugar de la tierra, toda una sociedad enterrada todavía presente; también es intenso y no apto para todo el mundo, así que se ofrece solo como sugerencia para quienes se sientan atraídos, para visitarlo a su propio ritmo, mientras otros prefieran descansar o explorar otros rincones de la ciudad antes de la cena. Noche en Palermo.

Hoy viajamos por el corazón normando de la isla. Empezamos en el imponente Castillo de Caccamo, encaramado en un risco sobre el valle: uno de los castillos normandos más grandes y mejor conservados de toda Italia, levantado en el siglo XII sobre el emplazamiento de una fortaleza árabe anterior y jamás tomado por la fuerza. En su laberinto de salas está la Sala della Congiura, la Sala de la Conjura, donde en 1160 los barones normandos se reunieron para tramar su revuelta contra el rey Guillermo I, nieto del mismísimo Roger II ante cuya tumba nos detuvimos en Palermo. Sus murallas dominan vistas sobrecogedoras del interior siciliano.

Seguimos hasta Cefalù, uno de los pueblos pequeños más bellos de Sicilia, apiñado bajo un gran peñón donde una catedral normanda se alza sobre los tejados. El rey Roger II hizo voto de construir esta catedral tras sobrevivir a una tormenta en el mar, y el Cristo Pantocrátor que mira desde su ábside —terminado hacia 1148— es anterior a Monreale y, para muchos, aún más sublime. Hay tiempo libre para comer y para pasear por las callejuelas medievales hasta el viejo puerto pesquero, quizá con una granita en la mano.

De vuelta nos detenemos en Monreale, justo encima de Palermo, para entrar en lo que muchos consideran la sala más dorada de toda la cristiandad medieval. La Catedral de Monreale la mandó levantar el rey normando Guillermo II en 1174, no solo para honrar a Dios, sino para eclipsar a su rival, el arzobispo de Palermo, y su interior está revestido con unos 6.000 metros cuadrados de mosaico dorado bizantino, coronado por un inmenso Cristo Pantocrátor. Su sereno claustro, rodeado de 228 columnas pareadas talladas cada una de forma distinta, es uno de los espacios más hermosos de Italia. Regresamos luego a Palermo para pasar la tarde a tu aire: hay mucho más por descubrir a tu propio ritmo: los mercados históricos de la Vucciria y del Capo, cada uno una maraña milenaria de puestos y comida callejera; el cruce barroco de los Quattro Canti y la fuente de Piazza Pretoria; los relucientes mosaicos de la iglesia de la Martorana; o el gran Teatro Massimo, uno de los mayores teatros de ópera de Europa.

Noche en Palermo

Hoy dejamos Palermo y viajamos hacia el oeste por el corazón estratificado de la isla. Empezamos en los baños árabes de Cefalà Diana, la única casa de baños de época islámica que se conserva en Sicilia: un hamam construido hacia el año 1000 que ni siquiera los normandos conquistadores fueron capaces de destruir, con su inscripción cúfica aún legible en el muro exterior. Es un superviviente pequeño, silencioso y de honda atmósfera de los siglos árabes de la isla, cuando Palermo era una de las grandes ciudades del mundo islámico.

Por la tarde llegamos a Segesta, donde un templo dórico perfecto se alza solo en una colina batida por el viento. Construido hacia el 420 a. C. y nunca terminado —no tiene tejado y sus columnas jamás fueron acanaladas—, sobrevivió precisamente porque cayó en el olvido y nadie vino nunca a llevarse sus piedras. Cerca, excavado en la ladera, un teatro griego mira hacia una sucesión de valles hasta el mar lejano. Ambos los levantaron los elimos, un pueblo misterioso, ni griego ni fenicio, al que todavía no entendemos del todo. Terminamos el día subiendo al pueblo medieval de montaña de Erice, nuestra base durante las dos próximas noches, con sus calles silenciosas y sus patios de piedra a menudo envueltos en la bruma marina, en lo alto de la costa occidental.

Noche en Erice

Empezamos la mañana en la propia Erice, un pueblo donde los normandos construyeron su Castillo de Venus directamente sobre un antiguo templo a Venus —y, antes de ella, a la fenicia Astarté— que coronó esta montaña durante tres mil años. Recorremos sus silenciosas callejuelas medievales y nos detenemos en una pastelería histórica cuyos dulces de almendra se aprendieron, generaciones atrás, de las monjas de clausura del pueblo.

Luego bajamos a la costa y a las relucientes salinas de Trapani, donde los fenicios cosecharon sal por primera vez hace 2.500 años y los viejos molinos aún giran sobre las aguas someras teñidas de rosa. Desde aquí cruzamos en barco —un deslizar de cinco minutos sobre una laguna tan poco profunda que la antigua calzada aún asoma justo bajo la superficie— hasta la isla de Mozia, una de las mayores ciudades fenicias del Mediterráneo occidental, destruida y abandonada y nunca vuelta a construir. En esta isla fenicia se alza una de las estatuas griegas más bellas jamás halladas, el Auriga de Mozia, un sereno joven de mármol cuya presencia aquí, en tierra de un aliado de Cartago, sigue siendo un misterio que nadie ha resuelto del todo. Esta noche queda libre; sugerimos buscar un cuscús de pescado local, el gran plato del oeste de Sicilia traído a través del mar desde el norte de África y todavía elaborado aquí como se ha hecho durante siglos, con un blanco Grillo local y fresco.

Noche en Erice

Hoy viajamos al sur, al Valle de los Templos de Agrigento, el tramo más magnífico de arquitectura griega fuera de la propia Grecia. En su apogeo, Agrigento era más rica que Atenas, y sus templos ardían de color y oro, hasta que Cartago arrasó la ciudad en una sola noche del 406 a. C. Lo que sobrevive, alineado a lo largo de una cresta dorada sobre el mar, incluye el casi perfecto Templo de la Concordia, uno de los templos griegos mejor conservados del mundo. Caminaremos por la vía sagrada entre estos gigantes como lo hacían los griegos. Un poco más adelante, en la costa, nos detenemos en un mirador sobre la Scala dei Turchi, la deslumbrante escalera blanca de acantilados de marga que se hunde en un mar turquesa, llamada así por los corsarios sarracenos y berberiscos que un día se refugiaron a su pie.

Por la tarde nos adentramos en el interior de la isla hacia la Villa Romana del Casale, cerca de Piazza Armerina: una villa romana vasta y suntuosa cuyo dueño, un coemperador de Roma, la construyó y luego desapareció de la historia. Un desprendimiento de tierra enterró la villa durante unos setecientos años y, al hacerlo, preservó los mosaicos de suelo romanos más finos y extensos de la tierra: escenas de caza, batallas mitológicas y las famosas muchachas en «biquini», tan frescos como el día en que se colocaron. La tierra se tragó entero este palacio y, al enterrarlo, lo salvó. Continuamos hacia el sureste para pasar la noche.

Noche en la zona de Siracusa

Esta mañana exploramos Ortigia, el antiguo corazón insular de Siracusa, en su día la ciudad griega más poderosa de todo el Mediterráneo, rival de la propia Atenas. En su centro hay algo asombroso: la Catedral de Siracusa, construida directamente dentro de un templo griego a Atenea del siglo V a. C., con las columnas dóricas originales aún en pie dentro de sus muros. Durante 2.500 años este único edificio no ha dejado nunca de ser un lugar de culto: templo griego, luego iglesia, luego mezquita, luego catedral de nuevo. Es el emblema perfecto de nuestro viaje: un templo enterrado que nunca murió, sino que cada nueva época simplemente redecoró.

Por la tarde viajamos al norte, a Taormina y su teatro griego, excavado en la ladera de la montaña en el siglo III a. C. y que enmarca una de las vistas más sobrecogedoras del mundo: las columnas rotas de la antigua escena, el barrido azul del mar Jónico y, tras todo ello, la cumbre humeante del Etna, el volcán activo más alto de Europa, que sigue en erupción después de todos estos milenios. Goethe estuvo aquí en 1787 y escribió que ningún público de teatro había contemplado jamás semejante espectáculo. Esta noche, en las laderas donde el volcán alimenta los viñedos, nos reunimos para un banquete de despedida especial: una mesa siciliana completa de la cocina estratificada de la isla, de las arancine a la cassata, con una cata de los vinos volcánicos del Etna, los tintos y blancos que crecen en suelo de lava negra. Alzamos una última copa por los mundos perdidos que hemos descubierto juntos.

Noche en la zona de Taormina / Giardini Naxos

Tras un último desayuno siciliano —una granita y una brioche, el dulce helado que los árabes inventaron con las nieves del Etna—, te trasladamos al aeropuerto de Catania, a menos de una hora, para tu viaje de vuelta a casa. Esperamos que te haya asombrado este programa especial, creado para quienes sienten pasión por la historia enterrada de Italia y tienen el valor de mirar bajo la superficie para descubrir los mundos perdidos de la isla: enterrados y, sin embargo, todavía gloriosamente vivos.