Série Segredos da Itália - Campania Felix

Bem-vindo à Campânia e ao coração vulcânico do golfo de Nápoles! Vamos recebê-lo no aeroporto para um traslado privativo até a sua acomodação, à beira-mar em Bacoli — o mesmo trecho de costa onde, segundo o mito, o próprio Hércules descansou com a grande manada de bois que roubara do gigante Gerião. Você dormirá à beira da lenda.

Hoje começamos onde a terra está mais viva. Visitamos o Anfiteatro Flávio de Pozzuoli, a terceira maior arena romana da Itália, descendo ao seu extraordinário hipogeu subterrâneo onde gladiadores e feras esperavam na escuridão sob o piso da arena. Seguimos até o Templo de Serápis — que não é um templo, mas um mercado coberto romano cujas colunas ainda trazem as perfurações de moluscos marinhos, prova de que todo o sítio afundou sob o mar e voltou a emergir ao longo dos séculos pela lenta respiração do supervulcão, um fenômeno conhecido como bradissismo. Haverá tempo livre para almoçar em Pozzuoli. À tarde exploramos Rione Terra, a acrópole romana escavada da antiga Puteoli escondida sob a rocha de tufo — as suas ruas, os seus celeiros e uma padaria com as mós ainda no lugar. A cratera da Solfatara, embora atualmente fechada à visitação, será vista e comentada pelo caminho como vívido lembrete de que os Campos Flégreos são um vulcão vivo que respira sob os nossos pés.

Noite: aproveite um delicioso jantar de boas-vindas com pratos tradicionais napolitanos e vinho local numa trattoria autêntica de Bacoli, onde brindamos à aventura que nos espera.

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Hoje descobrimos como o fogo sob esta costa moldou a mitologia grega, que por sua vez moldou os próprios alicerces do mundo romano. Começamos no Castello di Baia e no seu museu arqueológico, que abriga uma verdadeira raridade: a Villa de Júlio César, trazida à luz há pouco e reaberta recentemente ao público. Percorrer estes terrenos é pisar o promontório de onde o próprio César contemplava a baía e onde, segundo a tradição, Cleópatra recebeu a notícia do seu assassinato nos idos de março. Poucos viajantes terão pisado aqui antes de nós. Depois seguimos para o mar em um passeio de barco de fundo de vidro ou de snorkeling sobre a própria cidade submersa de Baia — o deslumbrante local de lazer dos imperadores romanos, hoje a cinco a oito metros abaixo das ondas, com as suas ruas, mosaicos e estátuas de mármore engolidos pelo mesmo bradissismo que observamos no dia anterior no Macellum.

À tarde ficamos à margem do Lago d'Averno, o lago da cratera vulcânica que os romanos acreditavam ser a entrada literal do submundo — dizia-se que os seus vapores sulfurosos matavam as aves em pleno voo, o que lhe deu o nome de Averno, «sem aves». Foi por aqui que Virgílio fez descer o seu herói Eneias ao reino dos mortos. Seguimos até Cumas, a mais antiga colônia grega do Mediterrâneo ocidental, junto à Villa Vergiliana. Aqui, se as condições permitirem, visitamos o anfiteatro de Cumas — uma das primeiras arenas de pedra de todo o mundo romano, na mesma região onde muitos historiadores situam o nascimento do combate de gladiadores numa arena. Terminamos na comovente Caverna da Sibila, o grande túnel abobadado onde Eneias consultou a profetisa antes da sua descida. Mitologia, geologia e história se chocam numa única tarde inesquecível — e provaremos um vinho destas mesmas encostas vulcânicas, o tipo de vinho que os próprios romanos antigos ofereciam aos seus deuses.

Pernoite em Bacoli

Hoje entramos em Nápoles, uma cidade de cerca de 2.500 anos, para adentrar o mundo soterrado que se estende logo abaixo dela. Começamos na Crypta Neapolitana, um túnel de estrada romana de 700 metros escavado através da colina de Posillipo e ainda percorrível a pé depois de dois mil anos. Na sua entrada encontra-se o túmulo do próprio Virgílio — o poeta que situou o submundo no Lago d'Averno, visitado apenas no dia anterior, e que agora repousa para sempre entre o túnel e o mar. O fio de Virgílio que nos acompanhou a semana toda fecha aqui um círculo.

Em seguida sentamos para almoçar uma verdadeira pizza napolitana — e aqui está a surpresa que abre quatro mil anos de história: a pizza foi inventada aqui mesmo, em Nápoles, mas o pão achatado sob ela, não. Muito antes de Nápoles existir, os operários que ergueram as pirâmides do antigo Egito eram pagos com pães achatados de grãos, e dessa raiz antiga a história corre até a mesa à nossa frente. A pizza que comemos é o desfecho vivo e delicioso de uma tradição de quatro mil anos. À tarde descemos ao subsolo da igreja de San Lorenzo Maggiore para explorar a cidade soterrada dos gregos, dos romanos e dos primeiros cristãos — um labirinto oculto de ruas, lojas e muros escavados na pedra de tufo dourada sobre a qual toda Nápoles se assenta, e construídos sobre ela. É um arquivo de dois mil e quinhentos anos de vida humana, em silêncio sob uma cidade que simplesmente continuou a construir sobre o seu próprio passado, vez após vez.

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Esta manhã entramos num mundo reservado a pouquíssimos. Em Oplontis exploramos a Villa de Popeia — o suntuoso refúgio à beira-mar que se acredita ter pertencido a Popeia Sabina, a segunda esposa do imperador Nero. A esquecida terceira cidade destruída no ano 79 d.C., Oplontis é possivelmente a villa romana mais bem preservada de toda a Itália, com os afrescos ainda vívidos e os jardins ainda legíveis, e ainda assim permanece gloriosamente livre de multidões — um vislumbre privado, quase secreto, do luxo da elite imperial. À tarde seguimos para Herculano que, ao contrário da sua vizinha mais famosa, Pompeia, foi selada sob uma torrente de lama piroclástica que carbonizou em vez de destruir. Aqui móveis de madeira, alimentos e até tecidos sobrevivem depois de dois mil anos — e, o mais comovente de tudo, nos abrigos de barcos junto à antiga linha da costa nos encontramos frente a frente com os restos daqueles que não conseguiram escapar: os homens, mulheres e crianças que correram para o mar na esperança de um resgate que nunca veio. É comovente, íntimo e inesquecível.

No fim da tarde fazemos o curto traslado para o sul, contornando o grande cone do Vesúvio, até Sorrento — a única troca de hotel de toda a semana. Nos instalamos no nosso charmoso hotel boutique no coração do centro histórico, a poucos passos da animada Piazza Tasso, onde a noite é sua, para passear e escolher entre os muitos restaurantes maravilhosos a uma curta caminhada.

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Hoje entramos em Pompeia, o sítio arqueológico mais famoso do mundo — mas chegamos com quatro dias inteiros de contexto às costas, de modo que o Fórum, a Villa dos Mistérios e os moldes de gesso dos mortos no Jardim dos Fugitivos atingem com um peso que a maioria dos visitantes nunca sente. E há mais para ver do que nunca: exploramos as notáveis novas escavações do bairro da Regio IX, abertas ao público há muito pouco, onde os arqueólogos trouxeram à luz afrescos impressionantes, um salão de banquetes decorado com afrescos, uma padaria e até grafites antigos — descobertas tão recentes que ainda estão reescrevendo o que sabemos sobre a vida cotidiana na cidade condenada. Não vemos apenas ruínas, mas uma cidade viva enfim compreendida dentro da paisagem vulcânica que a fez e a desfez.

À tarde subimos às encostas do próprio Vesúvio para uma degustação de vinhos e um almoço numa cantina de administração familiar, provando o Lacryma Christi del Vesuvio — as «lágrimas de Cristo», cultivado no rico solo vulcânico nascido da mesma erupção que soterrou a cidade que percorremos naquela manhã. É um vinho que os romanos guardavam como tesouro e que Plínio, o Velho, elogiou, e bebê-lo aqui, à sombra do vulcão, é a tese de toda a nossa semana tornada gloriosamente comestível: da destruição, algo extraordinário continua a crescer.

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Hoje viajamos para o norte, até Santa Maria Capua Vetere, sede do segundo maior anfiteatro do mundo romano depois do Coliseu — a mesma arena onde Espártaco treinou e onde funcionou um dia a maior escola de gladiadores do império. O seu hipogeu subterrâneo está intacto e quase totalmente livre de visitantes, e percorremos os corredores sob a arena onde os lutadores esperavam.

À tarde visitamos o Mitreu de Santa Maria Capua Vetere, um dos templos subterrâneos romanos dedicados ao deus Mitra mais completos que existem — uma religião de mistérios secreta praticada na escuridão sob a cidade, com o seu afresco de Mitra matando o touro entre os mais bem preservados do mundo. Quase ninguém vem aqui. Isto é Buried Italy na sua forma mais oculta e mais atmosférica.

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No nosso último dia inteiro viajamos para o sul, rumo à beleza selvagem do Cilento, até Eleia, a antiga cidade grega de Velia, fundada por volta de 540 a.C. por refugiados gregos que haviam fugido da conquista persa da sua pátria. Esta cidade discreta deu ao mundo algo extraordinário: a escola eleática de filosofia, fundada aqui por Parmênides e seu discípulo Zenão. Foi Parmênides quem argumentou pela primeira vez que a realidade é una, imutável e eterna — que a mudança que vemos é uma ilusão —, lançando os próprios alicerces da metafísica e da lógica ocidentais, enquanto os famosos paradoxos do movimento de Zenão ainda hoje intrigam estudantes de filosofia e matemática. Estar aqui é estar no berço de um modo de pensar que moldou todo o pensamento ocidental. E aqui a Porta Rosa — o único arco grego do século IV a.C. que sobrevive no mundo — ainda se ergue no matagal mediterrâneo acima do mar, quase sem nenhum outro visitante para dividi-la.

Ao meio-dia visitamos uma fazenda de búfalas em atividade na planície do Cilento perto de Capaccio, o verdadeiro coração da mozzarella di bufala campana DOP, onde vemos o queijo puxado à mão e o provamos poucas horas depois de feito — a tradição alimentar viva que sobreviveu a todas as cidades soterradas ao seu redor. À tarde chegamos a Paestum e aos seus três magníficos templos dóricos, mais completos do que quase tudo o que ainda se ergue na própria Grécia, e ao seu museu, que abriga a célebre Tumba do Mergulhador: um afresco de 480 a.C. de um jovem mergulhando no submundo, selado na terra por quase 2.500 anos. Depois de uma semana passada entre o que está soterrado e o que ainda está vivo, não poderia haver imagem final mais perfeita.

Noite: nos reunimos para um jantar de despedida em um querido restaurante tradicional de Sorrento, erguendo uma última taça — e tem de ser um Aglianico, o nobre tinto que se acredita que os antigos gregos trouxeram pela primeira vez a estas mesmas costas há quase três mil anos, com um nome que é um sussurro da própria palavra «helênico». Viemos, descemos, descobrimos juntos os mundos soterrados da Campânia — e comemos e bebemos gloriosamente pelo mundo vivo.

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Bom dia, e após um último café da manhã levamos você ao aeroporto ou à estação para a continuação da sua viagem. Esperamos que você tenha se encantado com este programa especial, criado para quem tem paixão pela história soterrada da Itália e ousa ir sob a superfície para descobrir a verdadeira Campânia.