Série Segredos da Itália - Os Reinos do Sul

Bem-vindo a Nápoles e ao sul da Itália! Vamos recebê-lo no aeroporto para um traslado privativo até a sua acomodação, no coração desta cidade magnífica, caótica e absolutamente viva. Por mais de quinhentos anos Nápoles não foi uma simples cidade de província, mas uma capital real — a sede do Reino das Duas Sicílias, o Estado maior e mais populoso de toda a Itália, um reino varrido e quase apagado da memória quando a Itália se unificou em 1861. É aqui que começa a nossa história do reino esquecido.

Hoje exploramos a capital do reino perdido. Descemos à Galleria Borbonica — o Túnel Bourbônico, uma passagem subterrânea iniciada pelo rei Fernando II como rota de fuga real secreta sob a cidade, depois usada como abrigo antiaéreo e mundo oculto de cisternas e aquedutos escavados na pedra de tufo dourada sobre a qual Nápoles é construída. Na superfície contemplamos o grande rosto real do reino na Piazza del Plebiscito, a vasta praça colunada emoldurada pelo Palácio Real e pela grande igreja de cúpula de San Francesco di Paola, com os seus imponentes monumentos equestres aos reis bourbônicos. Perto ergue-se o Teatro di San Carlo, o mais antigo teatro de ópera em atividade do mundo, fundado em 1737 — décadas antes de La Scala de Milão — e o reluzente coração musical de uma capital real que, antes da unificação italiana, rivalizava com Paris e Viena. Também exploramos o centro histórico, um labirinto Patrimônio Mundial da UNESCO de igrejas, palácios e ruas que sobrepuseram história grega, romana, medieval e bourbônica uma sobre a outra por 2.500 anos.

Noite: nos reunimos para um delicioso jantar de boas-vindas com pratos tradicionais napolitanos e vinho local, brindando à aventura que nos espera.

Pernoite em Nápoles

Após o café da manhã seguimos para a Reggia di Caserta, o assombroso palácio real construído pelos reis bourbônicos para rivalizar com o próprio Versalhes — mil e duzentas salas, uma imponente escadaria de mármore e jardins que se estendem por quase três quilômetros até uma grande cascata. Foi a reluzente sede do reino que a unificação apagou, e percorrer as suas salas é sentir a escala de um poder que os livros de história em grande parte esqueceram.

À tarde entramos pelo interior rumo a Benevento, uma das cidades mais discretamente notáveis de toda a Itália. Outrora capital de um poderoso ducado lombardo que governou boa parte do sul por quinhentos anos, Benevento hoje passa quase totalmente despercebida — e ainda assim aqui se ergue o magnífico Arco de Trajano, um dos arcos romanos antigos mais bem preservados do mundo, e a igreja de Santa Sofia, obra-prima da arquitetura lombarda Patrimônio Mundial da UNESCO. Foi aqui, também, que floresceu o canto beneventano — uma forma antiga e comoventemente bela de música sacra que antecede e rivaliza com o canto gregoriano, e que quase se perdeu por completo. E foi em Benevento, em 1156, que o papa Adriano IV reconheceu formalmente e cedeu todo o sul da Itália ao Reino normando da Sicília — o mesmo reino cuja ascensão e queda seguimos nesta viagem. Antes de partir, provaremos a criação mais famosa da cidade: o Strega, o licor de ervas dourado de tom açafrão, destilado aqui desde 1860, que dá nome e lenda às «bruxas» de Benevento. Um emblema mais perfeito do nosso tema — soterrado, esquecido e ainda assim vivo — seria difícil de encontrar.

À noite chegamos a Canosa di Puglia, a nossa base para a noite e a porta de Castel del Monte. Canosa é ela mesma uma cidade estratificada nas profundezas da história esquecida do sul: foi a Canosa que fugiram, em busca de refúgio, os restos despedaçados do exército romano depois de Aníbal os aniquilar na vizinha batalha de Canas, em 216 a.C., uma das derrotas mais sangrentas que Roma já sofreu. Séculos depois, os normandos fizeram sua a cidade — e aqui, ao lado da catedral, ergue-se o mausoléu de Boemundo de Altavila, príncipe de Antioquia e filho de Roberto Guiscardo, o único túmulo real normando isolado de toda a Itália. Amanhã ficaremos diante do túmulo do pai em Venosa; esta noite descansamos ao lado do túmulo do filho.

Pernoite em Canosa di Puglia

Esta manhã visitamos um dos grandes enigmas da Europa medieval: Castel del Monte, a misteriosa coroa octogonal de pedra que o imperador Frederico II mandou erguer, herdeiro Hohenstaufen do Reino normando da Sicília e um dos governantes mais extraordinários de toda a história. Perfeitamente octogonal, matematicamente preciso e construído sem nenhuma finalidade militar clara, este castelo Patrimônio Mundial da UNESCO intriga os estudiosos há oito séculos — alguns chegaram a acreditar que foi projetado, em parte, para guardar o próprio Santo Graal. Sozinho no seu topo de colina, é a própria imagem da ambição e do mistério perdidos de um reino esquecido.

Seguimos até Venosa, onde a história do reino perdido remonta à sua própria fundação. Aqui, na abadia inacabada conhecida como a Incompiuta, jazem os túmulos dos primeiros conquistadores normandos do sul — os irmãos Altavila, entre eles o poderoso Roberto Guiscardo, os aventureiros que talharam um reino a partir de terras bizantinas, lombardas e árabes e fundaram o próprio Reino da Sicília. Desta pequena e modesta cidade, o poder normando um dia irradiou por todo o mundo mediterrâneo. Venosa foi também uma grande cidade da antiga Via Appia, a rainha das estradas romanas, e o berço de Horácio — um dos maiores poetas de Roma, cujos versos ainda ressoam mais de dois mil anos depois. Aqui traçaremos o percurso daquela estrada lendária e do poeta que a percorreu, antes de descer à Basilicata, a Matera, para pernoitar.

Pernoite em Matera

O dia de hoje pertence a Matera, e talvez seja o dia mais inesquecível de toda a viagem. Os Sassi de Matera — as antigas casas-caverna escavadas no tufo macio de uma ravina profunda — formam um dos assentamentos humanos habitados de forma contínua mais antigos da face da terra, vividos sem interrupção por cerca de nove mil anos. E ainda assim, na memória de pessoas ainda vivas, este lugar extraordinário foi abandonado com vergonha: nos anos 1950, os moradores das cavernas, que viviam na pobreza junto aos seus animais, foram realocados à força, e Matera foi rotulada de «a vergonha da Itália» e deixada para morrer. Então, contra todas as probabilidades, voltou à vida — restaurada, renascida, e hoje Patrimônio Mundial da UNESCO e um dos lugares mais belos do país. Soterrada e ainda viva, no sentido mais literal imaginável.

Exploraremos a pé o labirinto dos Sassi, descendo a antigas casas-caverna e às notáveis igrejas escavadas na rocha — as chiese rupestri — cujas paredes ainda brilham com afrescos bizantinos pintados por monges há mais de mil anos. Numa visita guiada especial entramos na Cripta do Pecado Original, uma igreja rupestre soterrada do século VIII perdida por séculos e redescoberta apenas em 1963, cujos afrescos assombrosos do mestre anônimo conhecido como «o Pintor das Flores» são tão belos que a chamam de Capela Sistina das igrejas rupestres. Alcançada pela antiga Via Appia fora da cidade e aberta apenas a pequenos grupos acompanhados com reserva antecipada, é uma das visitas mais exclusivas e comoventes de todo o sul da Itália. Também haverá tempo para simplesmente absorver este lugar assombroso e desfrutar da cozinha acolhedora da Basilicata: o famoso pão de crosta crocante de Matera, fartos pratos camponeses e o robusto vinho local.

Pernoite em Matera

Esta manhã visitamos uma das imagens mais comoventes e exclusivas de toda a Itália: Craco, um vilarejo medieval agarrado a um rochedo no topo de uma colina, completamente abandonado. Assolada por deslizamentos de terra e por fim evacuada no fim do século XX, Craco hoje se ergue totalmente vazia — um vilarejo fantasma perfeitamente preservado de ruas silenciosas, casas sem telhado e uma torre normanda solitária contra o céu. Tão evocativa é a sua desolação que cineastas a usaram como cenário do mundo antigo. Só se pode entrar no vilarejo em uma visita acompanhada privilegiada, com capacete e guia incluídos, e pouquíssimos viajantes chegam a pisar dentro dos seus muros. Poucos lugares na terra encarnam com tanta força a ideia de um reino soterrado e esquecido — e o teremos quase inteiramente para nós.

Antes de voltar à costa, fazemos uma pausa para um tranquilo almoço incluído no La Mangiatoia, na vizinha Bernalda, uma osteria familiar nas mãos da mesma família desde 1965 e célebre pela autêntica cozinha rústica da Basilicata — embutidos e queijos, massa feita à mão e carnes grelhadas, acompanhados dos vinhos locais da região. É exatamente esse tipo de refeição sem pressa e profundamente local que torna este canto da Itália tão recompensador de visitar devagar.

À tarde entramos na Magna Grécia — o mundo dos antigos gregos — em Metaponto, na costa jônica. Aqui se erguem as elegantes colunas das Tavole Palatine, os restos de um templo dórico dedicado à deusa Hera, ao lado de um bom museu arqueológico. Foi a Metaponto que o grande filósofo e matemático Pitágoras veio nos seus últimos anos, e aqui, segundo a tradição, que morreu. Hoje lembramos Pitágoras pelo seu teorema, mas a sua influência no pensamento ocidental é muito mais profunda: foi dos primeiros a defender que o universo é regido pelo número e pela harmonia, que a realidade pode ser compreendida pela matemática e que a alma é imortal — ideias que moldaram Platão, ecoaram por toda a filosofia e a ciência ocidentais e ainda sustentam a forma como entendemos o cosmos. Estar entre estas colunas onde ele ensinou e morreu é adentrar a camada mais profunda do reino esquecido — o sul grego que veio séculos antes de Roma. No fim da tarde deixamos o Jônico para trás e cruzamos a ponta da Itália até a sua costa ocidental, chegando quando a luz se torna dourada sobre o mar Tirreno.

Debruçada sobre uma falésia acima do mar, com o centro histórico erguendo-se a pique da rocha e a igrejinha de Santa Maria dell'Isola parecendo quase flutuar sobre a água, Tropea é um dos vilarejos mais belos de toda a Itália — e, pelas próximas duas noites, a nossa base no que os calabreses com razão chamam de Costa degli Dei, a Costa dos Deuses. A noite é sua para passear pelas suas vielas, apreciar a vista do mirante e se instalar antes de dois dias dedicados a explorar a costa e as colinas ao redor.

Pernoite em Tropea

Esta manhã subimos às colinas acima de Tropea até Zungri, onde um vilarejo inteiro se estende escavado diretamente no arenito macio das falésias — as Grotte degli Sbariati, um assentamento de casas, cisternas e depósitos escavados na rocha que se acredita datarem da Idade Média bizantina, quando se pensa que monges ou refugiados fugindo do Oriente se abrigaram aqui. Pouco conhecido até para a maioria dos italianos, já foi chamado de uma Matera em miniatura, e caminhar entre as suas escadarias e portas talhadas é encontrar, de forma completamente inesperada, outro mundo soterrado numa região que não para de revelá-los. Depois fazemos uma pausa nas proximidades para uma degustação de vinhos numa pequena cantina familiar destas colinas calabresas, um lembrete de que as velhas tradições vitivinícolas do sul antigo seguem em silêncio, longe dos nomes famosos.

À tarde descemos ao mar em Pizzo, um vilarejo de pescadores disposto em terraços acima da água e coroado pelo Castello Murat. Foi aqui, em outubro de 1815, que Joaquim Murat — cunhado de Napoleão e, até aquele mesmo ano, rei de Nápoles — encontrou o seu fim. Tendo perdido o trono com a queda de Napoleão, Murat organizou uma tentativa desesperada de retomar o reino desembarcando em Pizzo com um punhado de homens; foi capturado em questão de horas, julgado em questão de dias e fuzilado no pátio do castelo, pedindo, conta-se, ao seu próprio pelotão de fuzilamento que lhe poupasse o rosto e mirasse no coração. É um dos capítulos finais mais dramáticos da longa história do reino que seguimos a semana toda. Depois fazemos o que todo visitante de Pizzo deve fazer: provamos o tartufo, o célebre gelato de chocolate que se diz ter sido inventado nesta mesma praça, sentados à sombra do castelo onde um rei um dia caiu.

A noite fica livre para aproveitar Tropea com calma — jantar por conta própria em um dos seus muitos bons restaurantes, ou simplesmente o pôr do sol do mirante acima do mar.

Pernoite em Tropea

Esta manhã saímos de Tropea um pouco mais tarde do que o habitual, dando tempo a quem quiser para um último passeio pelas suas vielas no topo da falésia ou uma descida ao mirante antes de partirmos. Depois viajamos para o sul pela Costa Viola — a Costa Violeta, assim chamada pela cor que as suas montanhas assumem ao entardecer — até Scilla, um vilarejo de pescadores aninhado sob um grande rochedo coroado pelo Castello Ruffo. Fortificado desde o século V a.C. e tomado em 1060 pelo próprio Roberto Guiscardo — o mesmo conquistador normando cujo túmulo visitamos em Venosa —, as muralhas do castelo olham de frente, cruzando o estreito de Messina, para a Sicília. Foi esta água estreita e traiçoeira que deu ao mundo antigo o seu mito de Cila e Caríbdis, o monstro e o redemoinho entre os quais o Ulisses de Homero teve de conduzir o seu navio; estar sobre este rochedo é estar dentro de uma das histórias mais antigas da literatura ocidental.

Scilla e os seus vizinhos pescam peixe-espada nestas águas desde a antiguidade, com barcos de mastro alto construídos para avistar a presa do alto, uma tradição quase inalterada em dois mil anos. O almoço aqui é por conta própria, e Scilla não faltam opções maravilhosas: um panino de peixe-espada no Civico 5, ao qual se atribui a invenção do prato, ou um almoço completo de frutos do mar sobre a água no Ristorante Glauco ou no Il Pirata, no bairro de pescadores de Chianalea.

Em seguida continuamos pela ponta da Itália até Reggio Calabria, a nossa última base, olhando para a Sicília do outro lado do estreito. Esta noite nos reunimos para um jantar de despedida especial, celebrando com os sabores intensos e os vinhos da Calábria a viagem que compartilhamos juntos pelo reino esquecido.

Pernoite em Reggio Calabria

Na nossa última manhã, aqui em Reggio Calabria, na própria ponta da bota italiana, chegamos à revelação que coroa toda a nossa viagem. No Museu Arqueológico Nacional de Reggio Calabria erguem-se os bronzes de Riace: dois magníficos guerreiros gregos fundidos em bronze há quase 2.500 anos, entre as melhores esculturas gregas preservadas em qualquer lugar do mundo. Perdidos num naufrágio e soterrados por dois mil anos no fundo do mar, foram retirados das águas ao largo da costa calabresa em 1972, milagrosamente intactos. Estar frente a frente com estes dois guerreiros silenciosos — soterrados por milênios e agora assombrosamente vivos diante de nós — é a imagem final perfeita de tudo o que descobrimos: o reino esquecido do sul, soterrado e, ainda assim, gloriosamente vivo.

Depois levamos você ao aeroporto de Reggio Calabria para a sua viagem de volta para casa (os voos normalmente fazem conexão em Roma ou Milão). Esperamos que você tenha se encantado com este programa especial, criado para quem tem paixão pela história soterrada da Itália e a coragem de sair das rotas batidas para descobrir o verdadeiro sul.