Série Segredos da Itália - Sicília Ancestral

Bem-vindo à Sicília! Vamos recebê-lo no aeroporto Falcone-Borsellino de Palermo para um traslado privativo até o seu hotel, no coração histórico da cidade. Palermo é uma das cidades mais estratificadas da terra — fundada pelos fenícios e governada sucessivamente por gregos, romanos, árabes, normandos e espanhóis, cada um deixando suas marcas nas ruas, nas igrejas e, acima de tudo, na comida.

Esta tarde, para quem chegou a tempo, entramos com calma na ilha pelo mercado de Ballarò, que alimenta Palermo há mil anos — iniciado por mercadores árabes e ainda o lugar mais gloriosamente vivo da cidade, com as bancas abarrotadas de peixe-espada, cítricos, azeitonas e especiarias, e os vendedores que ainda apregoam num cantar herdado dos souks do mundo árabe. É a introdução perfeita e sem pressa a uma cidade onde cada conquistador deixou algo para trás. Quem chegar mais tarde em voos internacionais pode se instalar e se juntar a nós para o jantar.

Noite: nos reunimos para um jantar de boas-vindas no ambiente do bairro da Kalsa — massa com peixe-espada, hortelã e berinjela, um dos grandes clássicos dos mares sicilianos, com uma taça de Nero d'Avola, brindando à viagem que nos espera.

Pernoite em Palermo

Hoje descobrimos a era de ouro em que a Sicília foi o reino mais sofisticado da Europa. Começamos no Palácio dos Normandos e sua impressionante Capela Palatina, construída por volta de 1130 — uma única sala onde um rei normando, um teto árabe em favo de mel e reluzentes mosaicos dourados bizantinos se encontram em perfeita harmonia. Não há nada igual na terra: três civilizações, três religiões, uma capela. A poucos passos ergue-se San Giovanni degli Eremiti, onde os normandos levantaram uma igreja sobre uma mesquita árabe e mantiveram suas cúpulas vermelhas — isso, numa só imagem, é a Sicília. Chegamos então à grande Catedral de Palermo, um edifício que os normandos começaram em 1185 sobre o terreno de uma mesquita que, por sua vez, tinha sido uma basílica cristã — e reformulado por cada poder que veio depois, de modo que o normando, o árabe, o gótico, o catalão e o barroco se encontram numa única fachada assombrosa. Mas o significado mais profundo da Catedral está no interior, na capela dos túmulos reais, onde os maiores governantes da Sicília medieval jazem em enormes sarcófagos de pórfiro imperial, a rara pedra púrpura outrora reservada aos próprios césares. Aqui descansa Rogério II, primeiro rei da Sicília e fundador do reino normando; sua filha Constança e seu marido, o imperador Henrique VI; e, acima de tudo, Frederico II — «Stupor Mundi», o Assombro do Mundo, o deslumbrante imperador Hohenstaufen que falava seis línguas, mantinha um zoológico exótico e fez de Palermo a corte mais brilhante da Europa. Como bem disse um historiador siciliano, reunidos nesta única capela jazem o fundador do reino, o seu destruidor, a causa do seu fim e a sua última grande glória. Estar entre eles é estar no coração soterrado do reino perdido da Sicília.

Dos túmulos dos mortos passamos a visitar os vivos: uma curta caminhada nos leva a um palácio ainda de pé desde a época normanda — o último de seu tipo na cidade — e, surpreendentemente, ainda lar da própria família descendente de Frederico II. Integrado às antigas muralhas de Palermo e nas mãos da mesma família há séculos, oferece uma rara oportunidade de sair do museu e entrar numa continuação viva da história que acabamos de seguir pela Catedral. Costuma nos receber um membro da própria família, que compartilha a sua história pessoal ao lado de sete séculos de história siciliana — tetos com afrescos, retratos de antepassados e até a águia de Frederico II trabalhada no piso de azulejos sob os nossos pés.

Mais tarde paramos num convento que guardou o segredo mais doce da Sicília: na confeitaria do mosteiro de Santa Caterina, onde freiras de clausura venderam por séculos os seus doces por uma roda no muro, provamos cannoli recheados na hora, feitos com receitas quase perdidas quando os conventos fecharam — e carinhosamente recuperadas. Uma tradição soterrada, viva de novo no paladar.

O fim da tarde fica livre. Para quem quiser, uma opção próxima são as extraordinárias Catacumbas dos Capuchinhos de Palermo, onde cerca de oito mil palermitanos mumificados — frades, nobres, profissionais e crianças, muitos ainda com as suas melhores roupas — estão expostos nos corredores desde 1599. É comovente e diferente de qualquer outro lugar da terra, uma sociedade inteira soterrada ainda presente; também é intenso e não é para todos, por isso é oferecido apenas como sugestão para quem se sentir atraído, para visitar no seu próprio ritmo, enquanto outros podem preferir descansar ou explorar outros cantos da cidade antes do jantar. Pernoite em Palermo.

Hoje percorremos o coração normando da ilha. Começamos no imponente Castelo de Caccamo, empoleirado num penhasco acima do vale — um dos maiores e mais bem preservados castelos normandos de toda a Itália, erguido no século XII sobre o local de uma fortaleza árabe anterior e jamais tomado à força. Em seu labirinto de salas está a Sala della Congiura, a Sala da Conspiração, onde em 1160 os barões normandos se reuniram para tramar a sua revolta contra o rei Guilherme I — neto do próprio Rogério II diante de cujo túmulo paramos em Palermo. Suas muralhas dominam vistas de tirar o fôlego do interior siciliano.

Seguimos até Cefalù, uma das mais belas pequenas cidades da Sicília, aninhada sob um grande rochedo onde uma catedral normanda se ergue acima dos telhados. O rei Rogério II fez a promessa de construir esta catedral depois de sobreviver a uma tempestade no mar, e o Cristo Pantocrator que observa da sua abside — concluído por volta de 1148 — antecede Monreale e é, para muitos, ainda mais sublime. Há tempo livre para almoçar e passear pelas vielas medievais até o antigo porto de pesca, talvez com uma granita na mão.

Na volta, paramos em Monreale, logo acima de Palermo, para entrar naquela que muitos consideram a sala mais dourada de toda a cristandade medieval. A Catedral de Monreale foi erguida pelo rei normando Guilherme II em 1174 — não só para honrar a Deus, mas para ofuscar o seu rival, o arcebispo de Palermo — e o seu interior é revestido por cerca de 6.000 metros quadrados de mosaico dourado bizantino, coroado por um imenso Cristo Pantocrator. O seu sereno claustro, cercado por 228 colunas geminadas esculpidas cada uma de forma diferente, é um dos espaços mais belos da Itália. Voltamos então a Palermo para a noite livre — há muito mais a descobrir no seu próprio ritmo: os mercados históricos da Vucciria e do Capo, cada um um emaranhado milenar de bancas e comida de rua; o cruzamento barroco dos Quattro Canti e a fonte da Piazza Pretoria; os mosaicos reluzentes da igreja da Martorana; ou o grande Teatro Massimo, um dos maiores teatros de ópera da Europa.

Pernoite em Palermo

Hoje deixamos Palermo e viajamos para o oeste, pelo coração estratificado da ilha. Começamos nos banhos árabes de Cefalà Diana, a única casa de banhos de época islâmica que sobrevive na Sicília — um hammam construído por volta do ano 1000 que nem os normandos conquistadores tiveram coragem de destruir, com sua inscrição cúfica ainda legível no muro externo. É um pequeno sobrevivente silencioso e de atmosfera profunda dos séculos árabes da ilha, quando Palermo era uma das grandes cidades do mundo islâmico.

À tarde chegamos a Segesta, onde um templo dórico perfeito se ergue sozinho numa colina varrida pelo vento. Construído por volta de 420 a.C. e nunca terminado — não tem telhado e suas colunas jamais foram caneladas —, sobreviveu justamente porque foi esquecido, e ninguém nunca veio levar as suas pedras. Perto dali, escavado na encosta, um teatro grego olha para uma sucessão de vales até o mar distante. Ambos foram erguidos pelos élimos, um povo misterioso, nem grego nem fenício, que ainda não compreendemos por completo. Terminamos o dia subindo até a vila medieval de montanha de Erice, nossa base pelas próximas duas noites, com suas ruas silenciosas e seus pátios de pedra muitas vezes envoltos na névoa do mar, no alto da costa ocidental.

Pernoite em Erice

Começamos a manhã na própria Erice, uma vila onde os normandos construíram o seu Castello di Venere diretamente sobre um antigo templo dedicado a Vênus — e, antes dela, à fenícia Astarte — que coroou esta montanha por três mil anos. Percorremos as suas silenciosas vielas medievais e paramos numa confeitaria histórica cujos doces de amêndoa foram aprendidos, gerações atrás, com as freiras de clausura da vila.

Em seguida descemos até a costa e as reluzentes salinas de Trapani, onde os fenícios colheram sal pela primeira vez há 2.500 anos e os velhos moinhos ainda giram sobre as águas rasas tingidas de rosa. Daqui cruzamos de barco — um deslizar de cinco minutos sobre uma laguna tão rasa que a antiga estrada elevada ainda aflora logo abaixo da superfície — até a ilha de Mozia, uma das maiores cidades fenícias do Mediterrâneo ocidental, destruída, abandonada e nunca reconstruída. Nesta ilha fenícia ergue-se uma das mais belas estátuas gregas já encontradas, o Jovem de Mozia — um sereno rapaz de mármore cuja presença aqui, no solo de um aliado de Cartago, continua sendo um mistério que ninguém resolveu por completo. Esta noite fica livre; sugerimos procurar um cuscuz de peixe local, o grande prato do oeste da Sicília trazido pelo mar do Norte da África e ainda feito aqui como há séculos, com um Grillo local e fresco.

Pernoite em Erice

Hoje viajamos para o sul, até o Vale dos Templos de Agrigento, o mais magnífico trecho de arquitetura grega fora da própria Grécia. No seu auge, Agrigento era mais rica que Atenas, e os seus templos ardiam de cor e ouro — até que Cartago arrasou a cidade numa única noite em 406 a.C. O que sobrevive, alinhado ao longo de uma crista dourada acima do mar, inclui o quase perfeito Templo da Concórdia, um dos templos gregos mais bem preservados do mundo. Caminharemos pela via sacra entre esses gigantes como faziam os gregos. Um pouco adiante, na costa, paramos num mirante sobre a Scala dei Turchi, a deslumbrante escadaria branca de falésias de marga que mergulha num mar turquesa — assim chamada pelos corsários sarracenos e berberes que um dia se abrigaram ao seu pé.

À tarde, entramos no interior da ilha rumo à Villa Romana del Casale, perto de Piazza Armerina — uma villa romana vasta e suntuosa cujo dono, um coimperador de Roma, a construiu e depois desapareceu da história. Um deslizamento de terra soterrou a villa por cerca de setecentos anos e, ao fazê-lo, preservou os mais finos e extensos pisos de mosaico romanos da terra: cenas de caça, batalhas mitológicas e as famosas moças de «biquíni», tão frescas quanto no dia em que foram assentadas. A terra engoliu este palácio inteiro — e, ao soterrá-lo, salvou-o. Seguimos para o sudeste para pernoitar.

Pernoite na região de Siracusa

Esta manhã exploramos Ortigia, o antigo coração insular de Siracusa — outrora a mais poderosa cidade grega de todo o Mediterrâneo, rival da própria Atenas. No seu centro há algo assombroso: a Catedral de Siracusa, construída diretamente dentro de um templo grego dedicado a Atena, do século V a.C., com as colunas dóricas originais ainda de pé entre as suas paredes. Por 2.500 anos este único edifício nunca deixou de ser um lugar de culto — templo grego, depois igreja, depois mesquita, depois catedral de novo. É o emblema perfeito da nossa viagem: um templo soterrado que nunca morreu, apenas redecorado por cada nova era.

À tarde subimos para o norte até Taormina e o seu teatro grego, escavado na encosta da montanha no século III a.C. e que emoldura uma das vistas mais impressionantes do mundo — as colunas quebradas da antiga cena, a extensão azul do mar Jônico e, atrás de tudo, o cume fumegante do Etna, o vulcão ativo mais alto da Europa, ainda em erupção depois de todos esses milênios. Goethe esteve aqui em 1787 e escreveu que nenhuma plateia de teatro jamais contemplara semelhante espetáculo. Esta noite, nas encostas onde o vulcão alimenta os vinhedos, nos reunimos para um banquete de despedida especial — uma mesa siciliana completa da cozinha estratificada da ilha, das arancine à cassata, com uma degustação dos vinhos vulcânicos do Etna, os tintos e brancos que crescem no solo de lava negra. Erguemos uma última taça aos mundos perdidos que desenterramos juntos.

Pernoite na região de Taormina / Giardini Naxos

Após um último café da manhã siciliano — uma granita e uma brioche, o doce gelado que os árabes inventaram com as neves do Etna —, levamos você ao aeroporto de Catânia, a menos de uma hora, para a sua viagem de volta para casa. Esperamos que você tenha se encantado com este programa especial, criado para quem tem paixão pela história soterrada da Itália e a coragem de olhar sob a superfície para descobrir os mundos perdidos da ilha — soterrados e, ainda assim, gloriosamente vivos.